Стойки стабилизатора: их роль в авто

Стойки стабилизатора: их роль в авто

Не все знают, что за зверь эти самые стойки автомобиля, а многие даже и полагают, что на отечественных авто их не было. Но они заблуждаются. Да, конструктивно те «стойки» не похожи на современные, которые устанавливаются на иномарках, но они все же были.

Поскольку автомобили с годами не становятся медленнее, а очень даже наоборот — меняются и требования к подвеске. Хорошая подвеска может похвастаться прочностью, безопасностью и способностью «держать» дорогу.

Но с усовершенствованием стоек стабилизатора менялась и их конструкция — сейчас она довольно уже бюджетная и простая в обслуживании (во всяком случае, на некоторых автомобилях).

Стойки стабилизатора: а что было бы, если бы их не было?

В таком случае кузов бы свободно «гулял» и не зависел в пространстве от положения подвески. Ну и наоборот. Стойки стабилизатора как раз для того и нужны в автомобиле, чтобы связывать все элементы авто в единый организм с хорошими аэродинамическими характеристиками и возможностью безопасной эксплуатации.

Отсутствие стоек стабилизатора привело бы к тому, что автомобильный кузов «вылетал» бы с подвесок согласно всем законам инерции — при разгоне его бы «относило» назад, при повороте — болтало бы в стороны. Про езду в слякоть или гололед и разговора бы быть не могло.

Конечно, у стабилизации кузова была своя эволюция, призванная распределить нагрузку.

Стойки стабилизатора: конструкция и как диагностировать неисправность

Стойка представляет собой шток до 20 см, имеющий на концах шарниры дающие возможность для подвижного соединения. Впрочем, это могут быть не обязательно шарниры, взамен (в разных комбинациях) также могут присутствовать стойки с втулками или резьбой. Конструкцией стойки также предусмотрено утончение, которое при колоссальной нагрузке сломается первым, при этом не нанося вреда днищу автотранспорта, его внутренностям или пассажирам.

Следующий перечень поможет вам вовремя спохватиться и понять, что стойкам стабилизатора нужно внимание или даже ремонт:

  • При езде по неровной дороге в связке с шарнирными стойками об их неисправности оповестит характерных стук. Если «плохих» дорог на вашем пути не встречается, то стук может быть слышен и при проезде по лежачему полицейскому — со стороны того колеса, стойка стабилизатора которого «хромает»;
  • Кузов нехарактерно сильно раскачивается при торможении, разгоне, поворотах и так далее;
  • Стойки стабилизатора неисправны, если вам при езде по хорошей дороге и прямо постоянно приходится «выравнивать» машину, так как она не держится в колее.

Вопреки желанию спихнуть все на плохие дороги, состояние стоек также напрямую зависит и от характера вождения. А для того, чтобы сэкономить на ремонтах, нужно регулярно проводить диагностику.

Как поменять колесо на машине?

Замена автомобильного колеса — дело нелегкое пока не знаешь, как это делается. В последующем процедура занимает до 15 минут времени при условии, что водитель добросовестно подошел к вопросу и имеет все необходимое для замены всегда под рукой.

Признаки того, что колесо пробито

  • Возникновение шумов, которых не наблюдалось ранее;
  • Машина сложнее поддается контролю (ее «уводит» в сторону и все тяжелее «выравнивать» в случае повреждения одного из передних колес, а вихляние задом наблюдается при повреждении одного из задних);
  • Автомобиль непланомерно теряет в скорости.

При возникновении одного из симптомов очень важно не поддаться панике и, не спеша, отъехать на обочину. Выбирайте сколь можно ровное, безопасное и, по возможности, сухое место.

Как поменять колесо на автомобиле?

Вне зависимость от того, какая у вас коробка передач, машину нужно поставить на ручник. Для коробки-автомат рычаг должен находится в положении паркинга, а для механической — на первой передаче. Обязательно включите аварийку и установите знак, оповещающий водителей о том, что произошла аварийная остановка. Если она произошла «внутри» города, то не стоит его ставить сильно далеко — 15-20 метров будет достаточно. На трассе же такой знак предпочтительней ставить вдвое дальше позади автомобиля.

Если все предусмотрено совестно, то из багажника вам потребуется достать запаску, баллонный ключ и домкрат. Также лишними не станут манометр (измерить давление в шинах), насос, упоры для колес (чтобы авто не «укатилось»; для этого подойдут также крупные камни или кирпичи) и перчатки, если перспектива запачкать руки вас не устраивает.

Одним из важных требований при проведении процедуры замены колеса является выход всех пассажиров наружу — не стоит продолжать заигрывать с безопасностью.

Перед тем, как ставить домкрат, установить упор под задние колеса, если меняете переднее колесо, и под передние, если меняете задние.

Первым делом снимается колпак, который скрывает нужные болты. Их нужно ослабить с помощью ключа. Пока только ослабить, не выкручивать полностью.

Теперь наступает черед домкрата. За передним колесом и перед задним в днище есть специальные укрепленные места для «упора» домкрата — не стоит размещать его куда попало, так вы рискуете не починить, а, как говорится, доламать.

Вы устанавливаете домкрат правильно, если:

  • домкрат не кренится;
  • его «нога» не уходит в подстилающую поверхность (в таком случае под домкрат нужно что-то положить — например, все тот же кирпич).

Высоко поднимать автомобиль не стоит, вам хватит и 5 см над землей. Теперь можно выкрутить болты полностью и снять колесо. Его рекомендуется положить непосредственно под машину — для «подстраховки». А болты кладите так, чтобы не потерять их из виду и в принципе.

Осталось установить саму запаску. И, если вы успешно дошли до этой части процедуры — считайте, что колесо уже заменено. Ведь осталось всего лишь повторить все те же действия, но в обратной последовательности — поставить колесо на ступицы, наживить болты, закрутить их. На весу это сделать чуть сложнее, поэтому опять же можно их не закручивать до конца, а сначала опустить автомобиль с домкрата (не забудьте забрать из-под него пробитое колесо!).

Когда машина крепко станет на все свои конечности, затяните болты до предела. И, при необходимости, подкачайте колесо.

И готово.

Как определить износ шин?

Безопасность автомобиля как такового, а, соответственно, и безопасность езды в нем напрямую зависит от шин и их состояния. Таким образом, корректная эксплуатация и замена изношенных шин вовремя не только снизит расходы, а и существенно повлияет на сохранение жизни и здоровья водителя и пассажиров.

Остаток протектора шин

Протекторы на шинах требуются для того, чтобы колесо лучше сцеплялось с дорожным покрытием — для этого протекторы в том числе отводят воду, дабы снизить риск аквапланирования. Также они влияют на протяженность тормозного пути. И, хотя кажутся достаточно пассивным элементом автомобиля в целом, но выполняют довольно активную роль в поддержании его безопасности.

Самая «неглубокая» высота протектора — 5 мм, но такую в городских условиях встретишь нечасто, поскольку такие шины годятся только для гоночных автомобилей. У усредненного легкового «городского» автомобиля глубина протекторов летних шин достигает 8 мм (±0,5 мм), а зимних — 9 мм (±0,5 мм). Допустимая глубина протектора летних шин — 2 мм, такая глубина еще считается «безопасной», но после достижения этой границы эксплуатация таких шин безопасной уже не будет. А для зимнего варианта — вплоть до 4 мм, дальше — только замена. Иначе подвергаетесь риску не только вы с вашим автомобилем, а и многие другие участники дорожного движения, которым вдруг «не посчастливится» находится поблизости.

Методы определения износа протектора

  1. Визуальный осмотр.

    Самый доступный и несложный метод, результаты которого, впрочем, не отличаются особой точностью, но самые броские повреждения с его помощью вы сможете найти. Например, неравномерный износ, трещины или порезы. Помимо этого, многие производители шин используют систему индикаторов износа — зачастую, для этого используются цифры, которые стираются по мере износа протектора. И если индикатор показывает, что покрышку пора бы поменять — лучше это сделать как можно быстрее. Ведь если в идеально сухих и спокойных условиях на это еще как-то можно закрыть глаза, то в ситуации с внезапным ливнем или снегопадом — может случится непоправимое.

  2. Штангенциркуль.

    Старый, добрый «дедовский» способ. Для лучших результатов глубину протектора лучше всего замерять сразу в нескольких местах по окружности — не менее 5 (а вдруг износ неравномерный?). Если в замерах наблюдаются минимальные расхождения, то с этими покрышками еще можно жить.

  3. Монетка.

    Еще один подручный способ, но для него нужно иметь хороший глазомер.

Пробег шин до износа

В среднем добротной шины хорошего качества хватает на 5 лет работы. Иногда больше, иногда меньше — это зависит от качества дороги в первую очередь. В любом случае, шины служат не более 10 лет (хотя это и не означает, что можно их спокойно «обкатывать» все десятилетие — ведь для расчета «гарантийного» срока берутся идеальные условия).

Замена покрышек после 5 лет «работы» не такие уж большие затраты, особенно если прикинуть, что может произойти из-за пофигизма и халатности.