Новый закон о растаможке «Евроблях»

Мининфраструктуры разработало и отправило в Кабмин свежий законопроект касательно растаможивания автомобилей на еврономерах. Об этом сообщает сам министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ставка налога может «упасть» и процент налога составит 35% от стоимости автомобиля. При разработке законопроекта руководствовались простой формулой — за каждый кубический сантиметр двигателя плата $1. В министерстве финансов считают такой подход негативным для бюджета.

Информация о законопроекте 2342 уже доступна на официальном портале Верховной Рады.

Олег Ярошевич — глава «евробляхеров» — выдвинул предположение, что голосование по данному законопроекту состоится в течение месяца. Но он не сомневается, что этот закон еще долго будут «обмусоливать» и согласовывать в Комитете налоговой и таможенной политики.

Известно также, что это будет все «та же» формула закона 2611 (закон, который используется сегодня в отношении растаможки «евроблях»), но без учета возраста автомобиля. То есть формулу лишили коэффициента возраста. Остаются НДС и пошлина — которые в сумме и образуют заявленные 35%.

Несложно понять, что за каждую тысячу евро стоимости авто нужно будет заплатить всего 350 евро «растаможки».
Ярошевич не считает, что можно абсолютно спокойно полагаться на чиновников, но он уверен, что свои права стоит отстаивать. В общем, перед государством стоит сложное решение — либо сократятся поступления в бюджет, либо страна опять получит разозленных «евробляхеров».

Как все начиналось

«Холодная», а местами и не очень, война между государством и гражданами, желающими сэкономить на покупке авто ведется уже не первый год. Учитывая средние доходы по стране можно понять, почему негодуют граждане. Ранее высокий налог на ввоз авто из-за рубежа играл на руку производителям автомобилей внутри страны и официальных представителей иномарок. Но это не вызывало такого возмущения, поскольку экономика крепчала и вполне можно было поднакопить на желаемый автомобиль. В крайнем случае — взять его в кредит.

Но вместе с событиями 2014-го года произошло падение экономики и покупательная способность уже не позволяла поднакопить, а оформлять долгосрочные кредиты решались немногие. Так и появились «евробляхи» — как ответ на девальвацию нацвалюты. И автомобиль превратился в самую настоящую роскошь. Вот таким образом улицы и заполнились незаконными автомобилями на еврономерах — просто потому что так было дешевле, чем попадать в кредитную кабалу.

И вот новый законопроект призван упростить жизнь и имеющихся «евробляхеров», и потенциальных. Помимо прочего возможной станет растаможка грузового транспорта не отвечающего стандарту Евро-5 и ретро-автомобилей. Но помимо этого правительство хочет также вернуть обязательный техосмотр и утилизационный сбор.

Как проверить масло в коробке передач?

Не секрет, что уровень масла в двигателе стоит проверять регулярно. Но у многих возникают сомнения касательно того, стоит ли проводить подобные проверки с такой же регулярностью, но для КПП? И, как ни странно, нужно — для продления службы коробки и предотвращения ее преждевременного износа в первую очередь. Но, к сожалению, не все производители и не на всех выпускаемых автомобилях предусмотрели возможность проверки уровня масла в коробке — просто потому, что решил оставить трансмиссию необслуживаемой.

Тем же счастливчикам, у которых автомобили выпущены более дальновидными инженерами, повезло больше — коробки их авто оборудованы специальным щупом, предназначенным для проверки уровня масла.

Информацию о том, к какому из лагерей принадлежит ваш автомобиль можно найти в технических документах к нему — в инструкции или же в перечне рекомендованных работ по техобслуживанию. В крайнем случае, конечно, можно и в интернете поискать — но помните, что к информации, взятой из всемирной сети, стоит относиться со здравой долей скептицизма.

Как проверить масло в коробке?

Итак, чтобы проверить уровень масла в коробке, нужно выполнить такую последовательность действий:

  • Запустите двигатель припаркованного на максимально ровной поверхности автомобиля — на нейтральной передаче.
  • После прогрева его до рабочей температуры — заглушите. В случае, если в инструкции к вашему авто сказано, что проверка должна проходить при включенном двигателе — проверяйте при включенном двигателе.
  • В тыльной части двигателя отыщите щуп (он также может располагаться сбоку), который по своим размерам будет значительно меньше своего «брата» у двигателя.
  • Достаньте щуп (полностью) и протрите его тряпкой, не оставляющей ворса — очень важно, чтобы ворсинки не попали в КПП.
  • Теперь возвратите его в коробку на несколько секунд и снова выньте.
  • При рассмотрении щупа вы должны увидеть специальную метку, ниже которой уровень масла не должен опускаться. У каждой марки существуют свои стандарты и нюансы, но объединяет их то, что если масла осталось ниже крайней метки — то это не есть хорошо.
  • В случае, если масла нужно добавить, выньте щуп и залейте масло через то самое отверстие — лучше всего понемногу и с помощью воронки. Проверьте его уровень еще раз.

Как узнать что уровень масла в коробке недостаточный?

Если же конструкция вашего автомобиля не располагает возможностью проверить сколько масла в КПП самостоятельно, то будет, конечно, чуть сложнее, но выход есть.

Вообще замену масла рекомендуется проводить примерно каждые 50 тысяч км пробега. Проверять, достаточно ли его — каждые 10 тысяч км.

О том, что масла недостаточно вам подскажет сама машина, которая будет дергаться рывками при переключении на повышенные передачи. Но лучше, конечно, до такого не доводить.

Для чего нужны сайлентблоки

Сайлентблоки — это элементы подвески. Присутствуют в качестве связующих деталей не только в конструкции автомобилей, а и в конструкции некоторых мотоциклов и велосипедов. Визуально сайлентблоки напоминают своеобразные части шлангов, но могут иметь и более сложное строение. Но зачем они нужны?

Что такое сайлентблок?

Резинометаллический шарнир или сайлентблок — связующая деталь, задача которой снижать уровень колебаний и вибраций подвески, снижать негативные последствия тряски непосредственно на кузов автомобиля. Конструкция сайлентблока нехитрая — втулки да упругая вставка из полиуретана (иногда встречаются и резиновые). Действует по принципу прокладки между элементами подвески и элементами кузова — такой себе медиатор, спасающий пассажиров от дискомфорта во время езды (и не только).

Сайлентблоки бывают разные — помимо того, что они могут отличаться материалом, из которого они изготовлены, они также делятся на типы по характеру конструкции:

  • Плавающий сайлентблок.

    Его строение напоминает шаровую опору — хотя бы тем, что он также покрыт пыльником из резины. Обеспечивает добротную плавность хода и подвижность. Используется в ступицах и рычагах.

  • Классический сайлентблок (неразборной).

    Внутри — цельная резиновая рабочая поверхность. Бывает с парой обойм (снаружи и внутри), но есть и вариант с одной металлической обоймой — обычно внутренней.

  • Сайлентблок с крепежными проушинами.

    Имеют несимметричные стороны (чтобы не путать) и отличаются как раз тем, что вместо болтов у них — проушины.

  • Сайлентблок с тех.полостями.

    Чтобы рычаг работал на скручивание, но — важно контролировать запрессовку, иначе нагрузка будет распределяться неравномерно.

Замена сайлентблоков

Сайлентблок состоит из металлической и резиновой (или полиуретановой) частей. Металлическая часть ломается редко, резиновая еще реже, но она может износиться (о чем оповещает характерный скрип).

Изнашивание может произойти просто из-за долгой эксплуатации, но есть также и ряд причин, по которым оно может ускориться.

  1. Химия.

    Следите за утечкой масла, топлива и вообще старайтесь держать любые жидкости подальше от подвески.

  2. Некорректная затяжка.

    Секрет в том, чтобы затягивать болты (или проушины) только тогда, когда автомобиль уверенно стоит на всех четырех колесах, а не в подвешенном положении.

  3. Некорректная установка.

    Сайлентблок должен быть установлен строго на свое место.