Как проверить масло в коробке передач?

Не секрет, что уровень масла в двигателе стоит проверять регулярно. Но у многих возникают сомнения касательно того, стоит ли проводить подобные проверки с такой же регулярностью, но для КПП? И, как ни странно, нужно — для продления службы коробки и предотвращения ее преждевременного износа в первую очередь. Но, к сожалению, не все производители и не на всех выпускаемых автомобилях предусмотрели возможность проверки уровня масла в коробке — просто потому, что решил оставить трансмиссию необслуживаемой.

Тем же счастливчикам, у которых автомобили выпущены более дальновидными инженерами, повезло больше — коробки их авто оборудованы специальным щупом, предназначенным для проверки уровня масла.

Информацию о том, к какому из лагерей принадлежит ваш автомобиль можно найти в технических документах к нему — в инструкции или же в перечне рекомендованных работ по техобслуживанию. В крайнем случае, конечно, можно и в интернете поискать — но помните, что к информации, взятой из всемирной сети, стоит относиться со здравой долей скептицизма.

Как проверить масло в коробке?

Итак, чтобы проверить уровень масла в коробке, нужно выполнить такую последовательность действий:

  • Запустите двигатель припаркованного на максимально ровной поверхности автомобиля — на нейтральной передаче.
  • После прогрева его до рабочей температуры — заглушите. В случае, если в инструкции к вашему авто сказано, что проверка должна проходить при включенном двигателе — проверяйте при включенном двигателе.
  • В тыльной части двигателя отыщите щуп (он также может располагаться сбоку), который по своим размерам будет значительно меньше своего «брата» у двигателя.
  • Достаньте щуп (полностью) и протрите его тряпкой, не оставляющей ворса — очень важно, чтобы ворсинки не попали в КПП.
  • Теперь возвратите его в коробку на несколько секунд и снова выньте.
  • При рассмотрении щупа вы должны увидеть специальную метку, ниже которой уровень масла не должен опускаться. У каждой марки существуют свои стандарты и нюансы, но объединяет их то, что если масла осталось ниже крайней метки — то это не есть хорошо.
  • В случае, если масла нужно добавить, выньте щуп и залейте масло через то самое отверстие — лучше всего понемногу и с помощью воронки. Проверьте его уровень еще раз.

Как узнать что уровень масла в коробке недостаточный?

Если же конструкция вашего автомобиля не располагает возможностью проверить сколько масла в КПП самостоятельно, то будет, конечно, чуть сложнее, но выход есть.

Вообще замену масла рекомендуется проводить примерно каждые 50 тысяч км пробега. Проверять, достаточно ли его — каждые 10 тысяч км.

О том, что масла недостаточно вам подскажет сама машина, которая будет дергаться рывками при переключении на повышенные передачи. Но лучше, конечно, до такого не доводить.

Для чего нужны сайлентблоки

Сайлентблоки — это элементы подвески. Присутствуют в качестве связующих деталей не только в конструкции автомобилей, а и в конструкции некоторых мотоциклов и велосипедов. Визуально сайлентблоки напоминают своеобразные части шлангов, но могут иметь и более сложное строение. Но зачем они нужны?

Что такое сайлентблок?

Резинометаллический шарнир или сайлентблок — связующая деталь, задача которой снижать уровень колебаний и вибраций подвески, снижать негативные последствия тряски непосредственно на кузов автомобиля. Конструкция сайлентблока нехитрая — втулки да упругая вставка из полиуретана (иногда встречаются и резиновые). Действует по принципу прокладки между элементами подвески и элементами кузова — такой себе медиатор, спасающий пассажиров от дискомфорта во время езды (и не только).

Сайлентблоки бывают разные — помимо того, что они могут отличаться материалом, из которого они изготовлены, они также делятся на типы по характеру конструкции:

  • Плавающий сайлентблок.

    Его строение напоминает шаровую опору — хотя бы тем, что он также покрыт пыльником из резины. Обеспечивает добротную плавность хода и подвижность. Используется в ступицах и рычагах.

  • Классический сайлентблок (неразборной).

    Внутри — цельная резиновая рабочая поверхность. Бывает с парой обойм (снаружи и внутри), но есть и вариант с одной металлической обоймой — обычно внутренней.

  • Сайлентблок с крепежными проушинами.

    Имеют несимметричные стороны (чтобы не путать) и отличаются как раз тем, что вместо болтов у них — проушины.

  • Сайлентблок с тех.полостями.

    Чтобы рычаг работал на скручивание, но — важно контролировать запрессовку, иначе нагрузка будет распределяться неравномерно.

Замена сайлентблоков

Сайлентблок состоит из металлической и резиновой (или полиуретановой) частей. Металлическая часть ломается редко, резиновая еще реже, но она может износиться (о чем оповещает характерный скрип).

Изнашивание может произойти просто из-за долгой эксплуатации, но есть также и ряд причин, по которым оно может ускориться.

  1. Химия.

    Следите за утечкой масла, топлива и вообще старайтесь держать любые жидкости подальше от подвески.

  2. Некорректная затяжка.

    Секрет в том, чтобы затягивать болты (или проушины) только тогда, когда автомобиль уверенно стоит на всех четырех колесах, а не в подвешенном положении.

  3. Некорректная установка.

    Сайлентблок должен быть установлен строго на свое место.

Стойки стабилизатора: их роль в авто

Стойки стабилизатора: их роль в авто

Не все знают, что за зверь эти самые стойки автомобиля, а многие даже и полагают, что на отечественных авто их не было. Но они заблуждаются. Да, конструктивно те «стойки» не похожи на современные, которые устанавливаются на иномарках, но они все же были.

Поскольку автомобили с годами не становятся медленнее, а очень даже наоборот — меняются и требования к подвеске. Хорошая подвеска может похвастаться прочностью, безопасностью и способностью «держать» дорогу.

Но с усовершенствованием стоек стабилизатора менялась и их конструкция — сейчас она довольно уже бюджетная и простая в обслуживании (во всяком случае, на некоторых автомобилях).

Стойки стабилизатора: а что было бы, если бы их не было?

В таком случае кузов бы свободно «гулял» и не зависел в пространстве от положения подвески. Ну и наоборот. Стойки стабилизатора как раз для того и нужны в автомобиле, чтобы связывать все элементы авто в единый организм с хорошими аэродинамическими характеристиками и возможностью безопасной эксплуатации.

Отсутствие стоек стабилизатора привело бы к тому, что автомобильный кузов «вылетал» бы с подвесок согласно всем законам инерции — при разгоне его бы «относило» назад, при повороте — болтало бы в стороны. Про езду в слякоть или гололед и разговора бы быть не могло.

Конечно, у стабилизации кузова была своя эволюция, призванная распределить нагрузку.

Стойки стабилизатора: конструкция и как диагностировать неисправность

Стойка представляет собой шток до 20 см, имеющий на концах шарниры дающие возможность для подвижного соединения. Впрочем, это могут быть не обязательно шарниры, взамен (в разных комбинациях) также могут присутствовать стойки с втулками или резьбой. Конструкцией стойки также предусмотрено утончение, которое при колоссальной нагрузке сломается первым, при этом не нанося вреда днищу автотранспорта, его внутренностям или пассажирам.

Следующий перечень поможет вам вовремя спохватиться и понять, что стойкам стабилизатора нужно внимание или даже ремонт:

  • При езде по неровной дороге в связке с шарнирными стойками об их неисправности оповестит характерных стук. Если «плохих» дорог на вашем пути не встречается, то стук может быть слышен и при проезде по лежачему полицейскому — со стороны того колеса, стойка стабилизатора которого «хромает»;
  • Кузов нехарактерно сильно раскачивается при торможении, разгоне, поворотах и так далее;
  • Стойки стабилизатора неисправны, если вам при езде по хорошей дороге и прямо постоянно приходится «выравнивать» машину, так как она не держится в колее.

Вопреки желанию спихнуть все на плохие дороги, состояние стоек также напрямую зависит и от характера вождения. А для того, чтобы сэкономить на ремонтах, нужно регулярно проводить диагностику.